04/05/21 1319

Bốn bằng sáng chế đã thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ

Nếu nói rằng bằng sáng chế đã mất tác dụng trong ngành chế tác đồng hồ, điều này có thể không sai. Ngày nay, bằng sáng chế thường được lưu lại trên các thông cáo báo chí, để gây ấn tượng với người dùng hoặc gây ấn tượng với các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, trong lịch sử, các bằng sáng chế cùng những đổi mới mà các thương hiệu đồng hồ tạo ra đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình sản xuất đồng hồ, đưa ngành công nghiệp này lên một tầm cao mới.

Bản vẽ kỹ thuật cho một bằng sáng chế được nộp tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của vỏ Rolex Oyster vào năm 2013

Bên cạnh đó, các bằng sáng chế còn giúp bảo vệ các phát minh và lưu giữ chúng cho mai sau. Và cũng nhờ những nỗ lực này mà chúng ta có thể nhìn lại các bản vẽ kĩ thuật của những nhà phát minh và bậc thầy đồng hồ vĩ đại nhất, những chặng đường mà nền công nghiệp đã trải qua trong những năm tháng phát triển, gây dựng và bảo tồn, tiến đến bước đột phá ngoạn mục đưa đồng hồ quả lắc tới các trục quay đồng hồ đeo tay tự động.

Sau đây là 4 bằng sáng chế đắt giá trong ngành đồng hồ, cùng Boss Luxury đi tìm hiểu ngay trong bài viết này thôi.

Vỏ Oyster

Khả năng chống nước hiện nay trên những mẫu đồng hồ đã trở nên cực kì phổ biến, nó gần như là thông tin nhất định phải được đề cập khi mô tả về đồng hồ. Người ta cho rằng hầu hết mọi chiếc đồng hồ hiện đại đều có thể chịu được một lượng áp suất nước nhất định, bất kể chức năng dự định hay sự phức tạp của nó. Điều này chính là cách mà tính năng này trở nên phổ biến trong đồng hồ. Trở lại vỏ Oyster, Hans Wilsdorf và nhóm của ông tại Rolex được ghi nhận là người đã phát minh ra vỏ đồng hồ “chống thấm nước” đầu tiên - mặc dù thuật ngữ chống nước ngày nay được ưa chuộng – nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Hans Wilsdorf chính là cha đẻ của sáng chế này. Được Rolex phát hành vào năm 1926, vỏ Oyster là sự thực hiện thành công về mặt thương mại đầu tiên của ý tưởng, dựa trên các bằng sáng chế trước đó và những tiến bộ trong việc cải tiến các bộ máy đồng hồ đeo tay.

Đồng hồ chống nước được thiết kế bởi François Borgel vào năm 1891, với sự hỗ trợ của SJX

Vấn đề kháng nước được duy nhất từng tiếp cận nghiêm túc khi đồng hồ đeo tay xuất hiện, trong những năm đầu thế kỷ 20. Trước đó, đồng hồ bỏ túi chưa bao giờ đặc biệt tiếp xúc với yếu tố chống thấm nước, vì chúng được cất trong túi hoặc trong hộp gỗ. Chính những người lính trong Thế chiến thứ nhất là những người đầu tiên bắt đầu đeo đồng hồ trên cổ tay, chứng minh tính hữu ích của sáng chế này, đồng thời thách thức quan niệm cho rằng đồng hồ đeo tay là kém chất lượng.

Trước đó đã có nhiều loại đồng hồ bỏ túi chống nước khác nhau, chẳng hạn như mẫu Alcide Droz & Fils Imperméable, bắt đầu được sản xuất vào khoảng năm 1883. Điều này có được nhờ sự phát triển của Dennison và Ezra Fitch. Sau đó cũng có một bằng sáng chế do François Borgel nộp vào năm 1891 cho một chiếc đồng hồ bỏ túi có khả năng chống nước được vặn chặt. Những tiến bộ này dần dần xuất hiện trên cổ tay. Một trong những thử nghiệm đầu tiên của điều này là dưới dạng đồng hồ Submarine Commanders, được phát hành vào năm 1915. Nó có cả mặt sau và gờ có vít, cả hai đều giúp giữ ẩm cho đồng hồ. Thiết kế này nhanh chóng gây chú và được đăng trên một bài báo thuộc Tạp chí Horological vào năm 1917.

Thiết kế của Rolex, nhờ sự hỗ trợ của Jakes Rolex World và Perezscope

Vậy, tại sao Rolex lại được ghi nhận là người đã phát minh ra đồng hồ chống thấm nước, nếu nhiều bằng sáng chế này có trước công ty, khi mà công ty được thành lập lần đầu tiên vào năm 1905 với tên Wilsdorf & Davis. Có hai lý do. Điều quan trọng nhất là Wilsdorf lần đầu tiên thực hiện ý tưởng này thành công về mặt thương mại. Anh ấy đã tặng một chiếc Rolex Oyster cho Mercedes Gleitze, khi cô ấy tham dự bơi ở eo biển Manche. Chiếc đồng hồ - được buộc quanh cổ chứ không phải trên cổ tay - chịu được quãng đường bơi dài và được sử dụng để khởi động chiến dịch quảng cáo cho Oyster. Cho đến ngày nay, thương hiệu đồng hồ Rolex vẫn sử dụng tên Gleitze để quảng bá cho họ.

Một chiếc Rolex Oyster nguyên bản, được phát hành lần đầu tiên vào năm 1926, nhờ sự hỗ trợ của Rolex

Sự tiến bộ khác có thể là nhờ Wilsdorf là phát minh ra một công cụ cho phép vặn chặt mặt sau và viền của đồng hồ. Đối với điều này, ông đã được cấp bằng sáng chế số CH 143.449, được công bố vào ngày 15/11/1930. Điều này không chỉ đánh dấu sự ra đời của chiếc đồng hồ Oyster, mà còn của bezel khía rãnh dễ nhận biết của Rolex.

Việc tiếp thị thiết kế của Wilsdorf không chỉ dừng lại ở Rolex. Ông cũng đã tạo ra một thương hiệu chị em tên là Oyster, rất giống với những gì sau này ông làm với Tudor. Những chiếc đồng hồ này sử dụng công nghệ tương tự như các mẫu Rolex nhưng được làm từ vật liệu rẻ hơn và được trang bị các hiệu chuẩn FHF cấp thấp hơn, thay vì loại Aegler được Rolex sử dụng. Một số trong số này đã được cung cấp cho các nhà bán lẻ như Abercrombie & Fitch.

Một vài chiếc đồng hồ bỏ túi Oyster chọn lọc cũng được sản xuất với vỏ cushion đặc trưng. Nhưng chúng chưa bao giờ thực sự thành công, vì có rất ít lời kêu gọi về đồng hồ bỏ túi chống nước. Tuy nhiên, những điều này sau đó đã trở thành nền tảng của những chiếc đồng hồ Panerai đầu tiên, tung ra toàn bộ thương hiệu từ một sản phẩm không thành công một thời.

Rolex luôn tự hào quảng cáo về khả năng chống nước của sản phẩm của họ, được sự ủng hộ của Watchmen Times và Rolex

Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách nói chung của thế giới đồng hồ, đang hướng tới một mục tiêu nhất định vào một thời điểm rất giống nhau và chỉ cần thêm một lần thúc đẩy để vượt qua giới hạn. Đó là sự kết hợp của các bằng sáng chế này đã dẫn đến vỏ Oyster, với các thương hiệu sau đó cạnh tranh để xem ai có thể đưa đồng hồ của họ đến những tầm sâu lớn hơn.

Tourbillon

Đây có thể là bằng sáng chế nổi tiếng nhất trong tất cả các loại đồng hồ đeo tay. Không giống như Oyster, tourbillon là kết quả của một người đàn ông làm việc tách biệt với những người khác, để tìm ra giải pháp cho một vấn đề chưa được giải quyết bấy lâu nay. Trong khi các bằng sáng chế cho các tourbillon được trao cho Abraham-Louis Breguet vào ngày 26 tháng 6 năm 1801, nhưng ông thực sự phát minh ra biến chứng sáu năm trước, vào năm 1795.

Bản vẽ kỹ thuật được tạo ra bởi Abraham-Louis Breguet cho bằng sáng chế về tourbillon của ông, được xuất bản vào năm 1801, với sự cho phép của l'Institut National de la Propriété Indistruelle ở Paris

Sự phức tạp của tourbillon rõ ràng là do Breguet đã mất bốn năm để sản xuất một chiếc đồng hồ có chứa tourbillon mà ông có thể bán. Sau đó, mất chín thập kỷ nữa để một thiết bị tương tự được hình thành, khi nhà sản xuất đồng hồ Đan Mạch Bahne Bonniksen phát minh ra chiếc Karrusel vào năm 1892. Vì nó dễ chế tạo hơn tourbillon, chiếc Karrusel mang lại độ chính xác cao hơn cho số lượng lớn hơn các nhà sản xuất đồng hồ và khách hàng, mặc dù nó thiếu sự khéo léo về mặt kỹ thuật so với phát minh của Breguet.

Hai chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển, một chiếc chứa tourbillon và chiếc còn lại là Karrusel

Có khả năng bù lại tác động của trọng lực lên lò xo cân bằng, tourbillon đã giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất mà đồng hồ bỏ túi phải đối mặt vào thời điểm đó, khi chúng dành phần lớn cuộc đời để ngồi thẳng trong túi hoặc trên giá đỡ. Lực kéo liên tục của trọng lực theo một hướng thường làm cong lò xo cân bằng mỏng, ảnh hưởng đến tốc độ của nó và mức độ chính xác của đồng hồ giữ thời gian.

Tourbillon được hình thành khi Breguet vừa trở về Paris, sau khoảng thời gian ông phải sống lưu vong tại Thụy Sĩ để thoát khỏi Vương triều khủng bố đang tàn phá ở thủ đô nước Pháp. Rõ ràng là một khoảng thời gian đầy biến động trong cuộc đời của người thợ đồng hồ, nó khiến cho việc có thể hình thành một chức năng như vậy càng trở nên ấn tượng hơn.

Tourbillons đương đại của George Daniels và François-Paul Journe

Ngày nay, tourbillon đã có nhiều cải biến, và đã được cải tiến vượt xa mọi thứ mà Breguet có thể hình dung. Bay, đôi, góc và con quay hồi chuyển là tất cả các tiền tố bây giờ được gắn với từ tiếng Pháp có nghĩa là gió xoáy. Ngay cả khi một số người sẽ nói rằng sự phức tạp không còn tồn tại trong một chiếc đồng hồ đeo tay, chúng tôi rất vui vì nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, với những ví dụ cổ điển được sản xuất bởi các nhà sản xuất đồng hồ như Daniel Roth hoặc François-Paul Journe, cả hai đều liệt kê Breguet là một trong những nguồn cảm hứng của họ.

The Self-Winding Watch

Nhiều người sẽ quen thuộc với câu chuyện được Rolex chia sẻ về sự ra đời của đồng hồ “vạn niên”, chiếc đồng hồ tự động đầu tiên chạy bằng chuyển động của cổ tay. Tuy nhiên, đây là một sáng chế mà nhiều thợ đồng hồ cùng làm việc hướng tới cùng một mục tiêu, vào cùng một thời điểm, và vì vậy việc ghim thành tích cho một người thợ thủ công có thể là một việc khó khăn.

Một bộ chuyển động tự lên dây cót sớm với trọng lượng bên hông được sản xuất bởi Recordon, Spencer & Perkins, với sự hỗ trợ của Sotheby’s

Tuy nhiên, có một vài thời điểm xác định mà chúng ta có thể chỉ ra là những cột mốc thực sự trong sự phát triển của chuyển động tự động, hiện đại. Bước ngoặt lớn đầu tiên đến từ nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Abraham-Louis Perrelet. Vào năm 1777, ông đã phát minh ra một chiếc đồng hồ có rotor có thể xoay lên và xuống, theo báo cáo thì cần 15 phút đi bộ để sạc đầy. Điều này sẽ được gọi là trọng lượng phụ. Cùng năm đó, Abraham-Louis Breguet cũng bắt đầu xem xét vấn đề, nhưng không đạt được bước tiến thực sự nào vào thời điểm đó, vì bất kỳ giải pháp nào cũng được chứng minh là quá tốn kém để sản xuất cho khách hàng sử dụng. Breguet phải bắt gặp tác phẩm của Perrelet để ông bắt đầu lại với ý tưởng này vào năm 1779, sau đó ông tiếp tục tinh chỉnh cho đến khoảng năm 1810.

Bản vẽ kỹ thuật được đính kèm với bằng sáng chế chuyển động tự động của John Harwood

Trong thời kỳ này, có bốn loại chuyển động tự động khác nhau được sản xuất cho đồng hồ bỏ túi.

Phải đến những năm 1920, chúng ta mới thấy chuyển động tự động xuất hiện trong đồng hồ đeo tay. Léon Leroy đã phát triển một hệ thống trọng lượng vào năm 1922, và chỉ một năm sau, John Harwood, một thợ sửa chữa đồng hồ từ Bolton, Anh đã sản xuất một bộ chuyển động có trọng lượng trung tâm hoặc bộ phận bội. Cánh quạt này xoay 180 ° và sẽ chỉ cuốn lò xo chính theo một hướng. Về mặt lý thuyết, việc trọng lượng bật ra khỏi các thanh cản lò xo của nó sẽ tạo ra nhiều chuyển động tới lui hơn, giúp cuộn dây hiệu quả hơn.

Cách tiếp cận này cho phép đồng hồ được nằm gọn, bằng cách tháo núm vặn và chuyển cài đặt của các kim sang một khung bezel xoay. Những tác phẩm này được thực hiện bởi một số nhà sản xuất khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Blancpain ở Pháp. Người ta ước tính rằng khoảng 30.000 chiếc trong số đó đã được sản xuất trên toàn thế giới trước năm 1931, khi công ty của Harwood sụp đổ dưới áp lực tài chính từ cuộc Đại suy thoái. Tất nhiên, nhiều người sẽ quen thuộc với những gì xảy ra tiếp theo, khi Rolex cải tiến công việc của Harwood với bộ máy Perpetual. Với một cánh quạt quay đủ 360 ° và một dây dẫn điện có thể tích trữ một lượng năng lượng lớn hơn, bộ chuyển động có thể chạy trong 35 giờ sau khi được sạc đầy.

Một chiếc đồng hồ tự lên dây cót thời kỳ đầu của Harwood không có núm chỉnh thời gian và một chiếc Rolex Oyster Perpetual đời đầu, do Sotheby’s và Rolex cung cấp

Kể từ khi Rolex bắt đầu vươn lên vị trí cao cùng lúc công ty của Harwood bắt đầu gặp khó khăn, họ thường bị chỉ trích vì đã bỏ qua những bước tiến của Brit. Mãi đến năm 1956, Rolex mới chính thức ghi công cho Harwood vì đã phát minh ra đồng hồ đeo tay tự lên dây cót, thậm chí còn đưa cả chân dung của ông vào tài liệu quảng cáo của họ, cùng với hình ảnh của Perrelet.

The World Time

Sự phức tạp về giờ thế giới đại diện cho một trường hợp khác trong đó các nhà sản xuất đồng hồ khác nhau đang cố gắng giải quyết cùng một vấn đề trong một khoảng thời gian. Cuối cùng, chỉ cần một người hoàn thiện một hệ thống đã được phát triển trong nhiều thập kỷ. Louis Cottier đã cố gắng ghép nối những tiến bộ đạt được trước ông vào thời điểm thích hợp, tung ra thứ sẽ trở thành một trong những bố cục mặt số dễ nhận biết nhất trong lịch sử.

Mặt dễ nhận biết của đồng hồ Giờ thế giới của Patek Phillippe, do Louis Cottier chế tạo

Đã có rất nhiều nỗ lực để sản xuất đồng hồ bỏ túi trên thế giới từ thế kỷ 19 trở đi, với mức độ khác nhau của sự thành công. Hầu hết các thị trấn trong thời kỳ này đều có giờ địa phương của riêng họ, gần giống với thời gian mặt trời của họ, có nghĩa là giữa trưa sẽ hơi khác ở London và Cardiff. Vì việc đi lại và liên lạc giữa hai địa điểm như vậy thường đặc biệt chậm, nên điều này không có nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, chính sự ra đời của đường sắt đã kích hoạt tiêu chuẩn hóa thời gian.

Thế giới không chỉ bị thu hẹp do đi lại bằng đường sắt mà việc sử dụng điện thoại ngày càng phổ biến. Điều này có nghĩa là các thương hiệu đồng hồ đang cố gắng tìm cách tính toán sự khác biệt giữa các múi giờ để tạo điều kiện giao tiếp. Trong khi Hội nghị Kinh tuyến chính ở Washington DC thống nhất 24 múi giờ vào năm 1884, thì mãi đến năm 1931, Louis Cottier mới ra mắt chiếc đồng hồ thế giới đầu tiên của mình.

Bản vẽ kỹ thuật của Cottier từ hai bằng sáng chế mà ông đã cung cấp cho giờ thế giới và các tiến trình khác nhau của nó

Thiết kế của Cottier cho phép hiển thị thời gian ở tất cả 24 múi giờ cùng một lúc, sử dụng một bộ kim và một vòng bezel xoay bên trong. Được cấp phép đầu tiên bởi Vacheron Constantin vào năm 1932, công việc của Cottier với Patek Philippe sẽ chứng tỏ là có ý nghĩa quan trọng nhất. Mô hình đầu tiên mà họ sản xuất cùng nhau là ref. 515 HU có hình dạng chữ nhật, vào năm 1937. Cottier sẽ tiếp tục giúp phát triển phong trào của mình với Patek Philippe trong 30 năm tiếp theo, cho đến khi ông qua đời vào năm 1966. Ông cũng cung cấp các bộ máy cho Rolex và Agassiz - nay là Longines.

Một đơn đặt hàng được Rolex đặt vào năm 1948 để làm mặt số cho đồng hồ bỏ túi giờ thế giới của họ từ Stern Frères Fabrique de cadrans, do Tạp chí Rolex cung cấp

Trong thời gian làm việc với Patek Philippe, Cottier đã cải thiện bộ máy của mình một vài lần. Một trong những bước tiến lớn mà ông đã thực hiện là cho phép quay đĩa thành phố thông qua một nút bấm thứ hai. Hệ thống này đã được Patek Philippe cấp bằng sáng chế vào năm 1958. Điều này có nghĩa là kim giờ có thể được di chuyển mà không ảnh hưởng đến tiến trình của kim phút. Sau khi Cottier qua đời, xưởng của ông đã được tặng cho Bảo tàng Musée d'Horlogerie et d'Emaillerie của Geneva, nơi nó có thể được tham quan ngày nay. Một lời tri ân chân thành dành cho người thợ đồng hồ, người đã mang đến cho chúng ta giờ thế giới và hơn thế nữa.

Mặt số và mặt chuyển động của một chiếc Patek Philippe World Time vẫn bao gồm các tên thành phố như Bombay và Sài Gòn

Trên đây là bốn bằng sáng chế vĩ đại thay đổi bộ mặt ngành đồng hồ cho đến tận ngày nay. Bốn sáng tạo bước ngoặt này được coi là những chức năng phức tạp bậc nhất của ngành đồng hồ cao cấp ngày nay.

XEM THÊM:

Nguồn: bossluxurywatch.vn