21/04/21 1275

4 bằng sáng chế đã thay đổi bộ mặt của ngành chế tác đồng hồ

Có một sự thật không thể chối bỏ rằng, những sáng chế mới đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất đồng hồ đương đại. Việc cấp bằng sáng chế không chỉ là một cách bảo vệ các phát minh mà còn là dấu ấn ghi lại những ánh hào quang được tạo ra từ chính những sáng tạo ấy.

Bản vẽ kỹ thuật cho một bằng sáng chế được nộp tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của vỏ Rolex Oyster vào năm 2013

Để có thể hiểu hơn về sự thay đổi của ngành chế tác đồng hồ, ngay bây giờ cùng Boss Luxury điểm mặt lại 4 bằng sáng chế quan trọng nhất đã thay đổi bộ mặt của ngành chế tác đồng hồ đương đại nhé!

VỎ OYSTER

Ngày nay, khả năng chống nước trên đồng hồ là khá phổ biến. Nó phổ biến đến mức mà khiến người ta nghĩ đến ngay lập tức khi được hỏi về những tính năng của một chiếc đồng hồ, hay thậm trí người ta còn cho rằng hầu hết mọi đồng hồ hiện đại đều có thể chịu được một lượng áp suất nước nhất định, bất kể chức năng dự định hay sự phức tạp tích hợp của nó.

Đồng hồ chống nước được thiết kế bởi François Borgel vào năm 1891

Trong khi ngài Hans Wilsdorf và nhóm của ông tại Rolex được ghi nhận là những người đã phát minh ra vỏ đồng hồ “chống thấm nước” đầu tiên - mặc dù thuật ngữ chống nước ngày nay được ưa chuộng nhưng không phải ai cũng hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ câu chuyện. Thực tế rằng, tính năng kháng nước của đồng hồ Rolex được phát hành vào năm 1926 và vỏ Oyster chỉ là sự thực hiện ý tưởng thành công đầu tiên về mặt thương mại dựa trên các bằng sáng chế trước đó và những tiến bộ trong việc niêm phong các bộ máy đồng hồ đeo tay.

Vấn đề kháng nước duy nhất từng được tiếp cận nghiêm túc trên đồng hồ đeo tay được xuất hiện trong những năm đầu của thế kỷ 20. Trước đó, đồng hồ bỏ túi chưa bao giờ được nghĩ đến những yếu tố như kháng nước vì chúng thường được cất trong túi hoặc trong hộp gỗ. Chính những người lính trong Thế chiến thứ nhất là những người đầu tiên bắt đầu đeo đồng hồ trên cổ tay - chứng minh tính năng kháng nước là rất cần thiết và hữu ích, đồng thời thách thức quan niệm rộng rãi cho rằng đồng hồ đeo tay là kém chất lượng.

Trước đó đã có nhiều loại đồng hồ bỏ túi chống nước khác nhau, chẳng hạn như mẫu Alcide Droz & Fils Imperméable, bắt đầu được sản xuất vào khoảng năm 1883. Điều này có được nhờ sự phát triển của Dennison và Ezra Fitch với hai bằng sáng chế vào cuối thể kỷ 19: đầu tiên là một vòng tròn được đưa vào một nắp vặn, thứ hai là cách xiết núm chỉnh giờ xuống.

Thiết kế của Rolex, nhờ sự hỗ trợ của Jakes Rolex World và Perezscope

Sau đó cũng có một bằng sáng chế do François Borgel nộp vào năm 1891 cho một chiếc đồng hồ bỏ túi có khả năng chống nước được vặn chặt. Những tiến bộ này dần dần xuất hiện trên đồng hồ đeo tay. Một trong những trường hợp đầu tiên được ứng dụng sáng chế này là chiếc đồng hồ Chỉ huy tàu ngầm, được phát hành vào năm 1915. Nó có cả mặt sau có vít và gờ có vít, cả hai đều giúp giữ ẩm cho đồng hồ. Thiết kế này gây chú ý đến nỗi nó đã được đăng toàn bộ một bài báo trên Tạp chí Horological vào năm 1917, hai năm trước khi Wilsdorf thành lập Rolex.

Một chiếc Rolex Oyster nguyên bản, được phát hành lần đầu tiên vào năm 1926, nhờ sự hỗ trợ của Rolex

Vậy tại sao Rolex lại được ghi nhận là thương hiệu đã phát minh ra đồng hồ chống nước đầu tiên khi tất cả các bằng sáng chế này đều có từ trước khi công ty Rolex được thành lập? Có hai lý do: Lý do dầu tiên và cũng là quan trọng nhất khi Wilsdorf là người đầu tiên thực hiện thành công ý tưởng “tính năng kháng nước” về mặt thương mại. Ông ấy đã tặng một chiếc Rolex Oyster cho Mercedes Gleitze, khi cô ấy tham dự bơi ở eo biển Manche. Chiếc đồng hồ - được buộc quanh cổ chứ không phải trên cổ tay - chịu được quãng đường bơi dài và được sử dụng để khởi động chiến dịch quảng cáo cho Oyster. Cho đến ngày nay, Rolex vẫn sử dụng tên Gleitze để quảng bá cho họ.

Rolex luôn tự hào quảng cáo về khả năng chống nước của sản phẩm của họ, được sự ủng hộ của Watchmen Times và Rolex

Với câu chuyện trên thì có thể thấy rằng sự thành công của vỏ Oyster chính là sự kết hợp của các bằng sáng chế này đã dẫn đến vỏ Oyster. Mặt khác cũng có thể thấy rằng, sự thành công về mặt tiếp thị cũng như những sáng tạo mới trên những chiếc đồng hồ Oyster của Rolex đã tạo nên những cơn sốt cho ngành đồng hồ. Và ngày nay càng có nhiều thương hiệu đồng hồ mới cố gắng tạo ra những chiếc đồng hồ có thể kháng nước ở độ sâu lớn hơn.

TOURBILLON

Đây có thể là bằng sáng chế nổi tiếng nhất trong tất cả các loại đồng hồ đeo tay. Không giống như trường hợp của vỏ Oyster, tourbillon là kết quả của một người đàn ông làm việc tách biệt với những người khác để tìm ra giải pháp cho một vấn đề chưa được giải quyết bấy lâu nay. Trong khi các bằng sáng chế cho các tourbillon được trao cho Abraham-Louis Breguet vào ngày 26 tháng tháng 6 năm 1801, ông thực sự phát minh ra biến chứng sáu năm trước, vào năm 1795.

Bản vẽ kỹ thuật do Abraham-Louis Breguet thực hiện cho bằng sáng chế về tourbillon của ông, được xuất bản vào năm 1801, với sự cho phép của l'Institut National de la Propriété Indistruelle ở Paris

Sự phức tạp của bộ thoát quay cuồng này rõ ràng là do Breguet đã mất bốn năm để sản xuất một chiếc đồng hồ có chứa tourbillon mà ông có thể bán. Sau đó, mất chín thập kỷ nữa để một thiết bị tương tự được hình thành, khi nhà sản xuất đồng hồ Đan Mạch Bahne Bonniksen phát minh ra chiếc Karrusel vào năm 1892. Vì nó dễ chế tạo hơn tourbillon, chiếc Karrusel mang lại độ chính xác cao hơn cho số lượng lớn hơn các nhà sản xuất đồng hồ và khách hàng , mặc dù nó thiếu sự khéo léo về mặt kỹ thuật so với phát minh của Breguet.

Hai chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển, một chiếc chứa tourbillon và chiếc còn lại là Karrusel

Có khả năng bù lại tác động của trọng lực lên lò xo cân bằng, tourbillon đã giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất mà đồng hồ bỏ túi phải đối mặt vào thời điểm đó, khi chúng dành phần lớn cuộc đời để ngồi thẳng trong túi hoặc trên giá đỡ. Lực kéo liên tục của trọng lực theo một hướng thường làm cong lò xo cân bằng mỏng, ảnh hưởng đến tốc độ của nó và mức độ chính xác của đồng hồ giữ thời gian.

Nó được hình thành khi Breguet vừa trở về Paris, sau khi anh ta sống lưu vong tự tại ở Thụy Sĩ để thoát khỏi Vương triều khủng bố đang tàn phá ở thủ đô nước Pháp. Rõ ràng là một khoảng thời gian đầy biến động trong cuộc đời của người thợ đồng hồ, nó khiến cho việc anh ta có thể hình thành một thiết bị như vậy càng trở nên ấn tượng hơn.

Tourbillons đương đại của George Daniels và François-Paul Journe

Ngày nay, tourbillon đã có nhiều dạng, và đã được cải tiến vượt xa mọi thứ mà Breguet có thể hình dung. Bay, đôi, góc và con quay hồi chuyển là tất cả các tiền tố bây giờ được gắn với từ tiếng Pháp có nghĩa là gió xoáy. Và với thành quả đó thì cho đến giờ đồng hồ tourbillon vẫn được đánh giá là một trong những tính năng phức tạp và được khao khát sở hữu bậc nhất.

ĐỒNG HỒ TỰ CUỘN DÂY

Nhiều người sẽ quen thuộc với câu chuyện được Rolex chia sẻ về sự ra đời của đồng hồ “vạn niên”, chiếc đồng hồ tự động đầu tiên của họ chạy bằng chuyển động của cổ tay. Tuy nhiên, lịch sử của ngày đồng hồ tự cuốn dây lại mang chúng ta về câu chuyện thế kỷ 18.

Một bộ chuyển động tự lên dây cót sớm với trọng lượng bên hông được sản xuất bởi Recordon, Spencer & Perkins, với sự hỗ trợ của Sotheby’s

Có một vài thời điểm xác định mà chúng ta có thể chỉ ra là những cột mốc thực sự trong sự phát triển của cái mà chúng ta ngày nay gọi là chuyển động tự động. Bước ngoặt lớn đầu tiên theo hướng này đến từ nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Abraham-Louis Perrelet. Vào năm 1777, ông đã phát minh ra một chiếc đồng hồ có rôto có thể xoay lên và xuống, theo báo cáo thì cần 15 phút đi bộ để sạc đầy. Điều này sẽ được gọi là trọng lượng phụ. Cùng năm đó, Abraham-Louis Breguet cũng bắt đầu xem xét vấn đề, nhưng không đạt được bước tiến thực sự nào vào thời điểm đó vì bất kỳ giải pháp nào cũng được chứng minh là quá tốn kém để sản xuất cho khách hàng của ông. Breguet phải bắt gặp tác phẩm của Perrelet để ông bắt đầu lại với ý tưởng này vào năm 1779, sau đó ông tiếp tục tinh chỉnh cho đến khoảng năm 1810.

Trong thời kỳ này, có bốn loại chuyển động tự động khác nhau được sản xuất cho đồng hồ bỏ túi là: Có trọng lượng như đã nói ở trên, được minh họa trong bằng sáng chế của nhà sản xuất đồng hồ người Anh Louis Recordon; Thứ hai là có trọng lượng trung tâm, khác với những gì chúng ta biết ngày nay, vì trọng lượng bị chặn bởi một cây cầu và vì vậy chỉ có thể xoay khoảng 180 °; Tiếp theo, trọng lượng rôto, một cách tiếp cận hiếm gặp vào thời điểm đó, rất giống với những gì bạn sẽ thấy trong một chiếc đồng hồ tự động hiện đại; Và cuối cùng, trọng lượng chuyển động liên quan đến toàn bộ chuyển động xoay bên trong vỏ. Đây là một công trình xây dựng cực kỳ hiếm, vì chỉ có một công trình được thực hiện vào năm 1806.

Bản vẽ kỹ thuật được đính kèm với bằng sáng chế chuyển động tự động “bội thu” của John Harwood

Phải đến những năm 1920, chúng ta mới thấy chuyển động tự động xuất hiện trong đồng hồ đeo tay. Léon Leroy đã phát triển một hệ thống trọng lượng bên vào năm 1922, và chỉ một năm sau, John Harwood, một thợ sửa chữa đồng hồ từ Bolton, Anh đã sản xuất một bộ chuyển động có trọng lượng trung tâm hoặc bộ phận bội. Cánh quạt này xoay 180 ° và sẽ chỉ cuốn lò xo chính theo một hướng. Về mặt lý thuyết, việc trọng lượng bật ra khỏi các thanh cản lò xo của nó sẽ tạo ra nhiều chuyển động tới lui hơn, giúp cuộn dây hiệu quả hơn.

Cách tiếp cận này cho phép đồng hồ được niêm phong, bằng cách tháo núm vặn và chuyển cài đặt của các kim sang một khung bezel xoay. Những tác phẩm này được thực hiện bởi một số nhà sản xuất khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Blancpain ở Pháp. Người ta ước tính rằng khoảng 30.000 chiếc trong số đó đã được sản xuất trên toàn thế giới trước năm 1931, khi công ty của Harwood sụp đổ dưới áp lực tài chính từ cuộc Đại suy thoái. Tất nhiên, nhiều người sẽ quen thuộc với những gì xảy ra tiếp theo, khi Rolex cải tiến công việc của Harwood với bộ máy Perpetual. Với một cánh quạt quay đủ 360 ° và một dây dẫn điện có thể tích trữ một lượng năng lượng lớn hơn, bộ chuyển động có thể chạy trong 35 giờ sau khi được sạc đầy.

Một chiếc đồng hồ tự lên dây cót thời kỳ đầu của Harwood không có vương miện và một chiếc Rolex Oyster Perpetual đời đầu, do Sotheby’s và Rolex cung cấp

Kể từ khi Rolex bắt đầu vươn lên vị trí trung tâm cùng lúc công ty của Harwood bắt đầu gặp khó khăn, họ thường bị chỉ trích vì đã bỏ qua những bước tiến của Brit. Mãi đến năm 1956, Rolex mới chính thức ghi công cho Harwood vì đã phát minh ra đồng hồ đeo tay tự lên dây cót, thậm chí còn đưa cả chân dung của ông vào tài liệu quảng cáo của họ, cùng với hình ảnh của Perrelet.

GIỜ THẾ GIỚI

Sự phức tạp về thời gian thế giới đại diện cho một trường hợp khác trong đó các nhà sản xuất đồng hồ khác nhau đang cố gắng giải quyết cùng một vấn đề trong một khoảng thời gian. Cuối cùng, chỉ cần một người hoàn thiện một hệ thống đã được phát triển trong nhiều thập kỷ. Louis Cottier đã cố gắng ghép nối những tiến bộ đạt được trước ông vào thời điểm thích hợp, tung ra thứ sẽ trở thành một trong những bố cục mặt số dễ nhận biết nhất trong lịch sử.

Mặt dễ nhận biết của đồng hồ Giờ thế giới của Patek Phillippe, do Louis Cottier chế tạo, với sự lịch sự của Phillips

Đã có rất nhiều nỗ lực để sản xuất túi đồng hồ thời gian trên thế giới từ 19 ngày kỷ trở đi, với mức độ khác nhau của sự thành công. Họ không bao giờ bắt kịp, vì không có nhu cầu thực sự cho họ. Hầu hết các thị trấn trong thời kỳ này đều có giờ địa phương của riêng họ, gần giống với giờ mặt trời của họ, có nghĩa là giữa trưa sẽ hơi khác ở London và Cardiff. Vì việc đi lại và liên lạc giữa hai địa điểm như vậy thường đặc biệt chậm, nên điều này không có nhiều ảnh hưởng.

Bản vẽ kỹ thuật của Cottier từ hai bằng sáng chế mà ông đã nộp cho thời gian thế giới của mình và các tiến trình khác nhau của nó

Trong khi Hội nghị Kinh tuyến chính ở Washington DC thống nhất 24 múi giờ vào năm 1884, thì mãi đến năm 1931, Louis Cottier mới ra mắt chiếc đồng hồ thế giới đầu tiên của mình.

Một đơn đặt hàng được Rolex đặt vào năm 1948 để làm mặt số cho đồng hồ bỏ túi thời gian thế giới của họ từ Stern Frères Fabrique de cadrans, do Tạp chí Rolex cung cấp

Thiết kế của Cottier cho phép hiển thị thời gian ở tất cả 24 múi giờ cùng một lúc, sử dụng một bộ kim và một vòng bezel xoay bên trong. Được cấp phép đầu tiên bởi Vacheron Constantin vào năm 1932, công việc của Cottier với Patek Philippe sẽ chứng tỏ là có ý nghĩa quan trọng nhất. Mô hình đầu tiên mà họ sản xuất cùng nhau là ref hình chữ nhật. 515 HU, vào năm 1937. Cottier sẽ tiếp tục giúp phát triển phong trào của mình với đồng hồ Patek Philippe trong 30 năm tiếp theo, cho đến khi ông qua đời vào năm 1966. Ông cũng cung cấp các bộ máy cho Rolex và Agassiz - nay là Longines - những người đã đặt công việc của mình bên trong đồng hồ bỏ túi tặng cho các nhà lãnh đạo đồng minh vào cuối Thế chiến thứ hai.

Mặt số và mặt chuyển động của Giờ thế giới Patek Philippe vẫn bao gồm các tên thành phố như Bombay và Sài Gòn, do Christie’s cung cấp

Trong thời gian làm việc với Patek Philippe, Cottier đã cải thiện bộ máy của mình một vài lần. Một trong những bước tiến lớn về phía trước mà ông đã thực hiện là cho phép quay đĩa thành phố thông qua một vương miện thứ hai. Hệ thống này đã được Patek Philippe cấp bằng sáng chế vào năm 1958. Điều này có nghĩa là kim giờ có thể được di chuyển mà không ảnh hưởng đến tiến trình của kim phút. Sau khi Cottier qua đời, xưởng của ông đã được tặng cho Bảo tàng Musée d'Horlogerie et d'Emaillerie của Geneva, nơi có thể đến thăm ngày nay. Một lời tri ân cảm động dành cho người thợ đồng hồ, người đã mang đến cho chúng ta thời gian trên thế giới và hơn thế nữa.

XEM THÊM:

Nguồn: https://bossluxurywatch.vn/