Tìm hiểu 5 bộ máy quan trọng đã thay đổi thế giới đồng hồ đeo tay

Điều gì tạo nên một bộ máy đồng hồ thực sự tuyệt vời? Mức dự trữ năng lượng kéo dài hay là mức độ hoàn thiện đỉnh cao? Hay là cỗ máy đó có kết hợp công nghệ mới, và được áp dụng những ý tưởng cũ vào thời đại hiện đại?  Dù gì đi chăng nữa, một cỗ máy được xem là quan trọng, được cả thế giới biết đến và được giới đồng hồ công nhận phải là cỗ máy gắn liền với những dấu mốc đặc biệt trong lịch sử chế tạo đồng hồ và tạo ra những bước ngoặt đáng kể. Vì thế, trong bài viết này, Boss Luxury sẽ cùng bạn tìm hiểu một số bộ máy đồng hồ thuộc các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng đã có những ảnh hưởng đáng chú ý nhất trong lịch sử thế giới đồng hồ.  

Lemania 2310

Bộ máy Lemania 2310 đã là "trái tim" của một số chiếc đồng hồ chronograph đáng chú ý nhất trong 80 năm qua hoặc lâu hơn. Bộ máy được giới thiệu bởi Lemania vào năm 1942, đây là một nhà sản xuất Thụy Sĩ nổi tiếng nhất với việc sản xuất bộ máy thô ébauches - là những bộ máy được sản xuất cho các thương hiệu đồng hồ khác. Dự án được dẫn dắt bởi Giám đốc Kỹ thuật Albert Gustave Piguet, có người anh họ xa là Edward Auguste Piguet, người sáng lập Audemars Piguet.

Chính Omega là người đầu tiên ủy quyền cho Lemania sản xuất bộ máy ébauche, sau đó đã tạo nên nền tảng của bộ máy đồng hồ đeo tay được tôn kính của thương hiệu là 321. Khi được phát hành, đây là bộ máy chronograph nhỏ nhất thế giới, chỉ có đường kính 27mm và độ dày 6,74mm. Điều này làm cho bộ máy có thể thích ứng với các kiểu và cấu hình vỏ khác nhau. Ngoài ra, Lemania 2310 còn là một bộ máy cực kỳ đáng tin cậy và bền bỉ. Khi Omega sử dụng bộ máy này trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1968, Lemania 2310 chủ yếu được dùng để đo thành tích hoạt động. Đáng chú ý nhất là là cỗ máy này đã cung cấp năng lượng cho những chiếc đồng hồ duy nhất vượt qua bài kiểm tra tra tấn của NASA để được chứng nhận sử dụng trong không gian.  

Hơn nữa, mặc dù đồng hồ chronograph trang bị bánh xe cột lên cót tay đã thịnh hành vào giữa thế kỷ 20, nhưng chúng rất khan hiếm vào thời điểm Cuộc khủng hoảng Quartz tàn phá ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ. Do đó, vào những năm 1980, khi các thương hiệu bắt đầu chuyển sang đồng hồ chronograph cơ học như một cách để phô bày kỹ thuật chế tác đồng hồ đeo tay, Lemania 2310 là lựa chọn hấp dẫn duy nhất. Đây là lý do tại sao bộ máy này trở thành nền tảng cho một số tác phẩm đáng chú ý nhất được sản xuất vào cuối thế kỷ 20, bởi Patek Philippe, Vacheron Constantin, Breguet và Roger Dubuis. Phạm vi đồng hồ mà bộ máy này được tích hợp - từ đồng hồ công cụ cho phi hành gia đến đồng hồ chronograph lịch vạn niên đã nói lên khả năng thích ứng và chất lượng của cỗ máy ébauche này.

Chính Patek Philippe đã giúp củng cố danh tiếng của Lemania 2310, bằng cách tích hợp bộ máy vào một số mẫu quan trọng nhất của thương hiệu từ thời kỳ đó. Năm 1985, hãng giới thiệu mẫu 3970. Vào thời điểm khan hiếm đồng hồ phức tạp, việc ra mắt đồng hồ chronograph lịch vạn niên là một tuyên bố quan trọng về khả năng kỹ thuật của nhà sản xuất, hơn thế hãng còn muốn sản xuất đồng hồ hàng loạt. Và Patek Philippe đã lựa chọn Lemania 2310, và sau đó là sử dụng trên mẫu ref. 5004. Vài năm sau, vào năm 1998, Patek Philippe cũng sử dụng bô máy này trên mẫu 5070 - đây là một chiếc đồng hồ chronograph 42mm có 2 thang đo độc đáo rất được săn tìm. 

Các thương hiệu khác cũng dần nhìn thấy chất lượng nội tại và khả năng thích ứng của Lemania 2310. Roger Dubuis, người đã dành hai thập kỷ làm việc trong bộ phận phức tạp của Patek Philippe, đã quyết định sử dụng Lemania 2310 để cung cấp năng lượng cho đồng hồ bấm giờ Hommage và Sympathie của mình. Breguet còn đi xa hơn khi mua Lemania vào năm 1992, tích hợp bộ máy ébauche này vào một số đồng hồ chronograph thanh lịch của họ. Đối với Vacheron Constantin, họ cũng chọn một con đường tương tự, tạo ra những chiếc đồng hồ chronograph hai thang đo lấy cảm hứng từ cổ điển, như một phần của bộ sưu tập Les Historiques.

Tất cả các thương hiệu khác nhau này đã hoàn thành bộ máy này theo các tiêu chuẩn khác nhau và điều chỉnh nó để phù hợp với mục đích của họ. Trong khi Omega 321 có thể là cầu kỳ và tiện dụng, thì cỗ máy Patek Philippe CH 27-70 lại có các đường vát và sọc Geneva. Một khía cạnh luôn thay đổi, tùy thuộc vào sản xuất, là thiết kế của cầu trung gian. Có cầu nối hình dạng giống như chữ Y, U, V hoặc đâu đó ở giữa tất cả những thứ này, cây cầu hình nhánh này luôn là một đặc điểm nổi bật của bộ máy, thường được phô bày thông qua các mặt đáy trong suốt trên các tác phẩm hiện đại.

Mặc dù cùng là bộ máy cơ sở, những người đã nghiên cứu kỹ lưỡng về ébauche, thường có thể xác định thương hiệu cụ thể chỉ bằng hình dạng của cây cầu này. Từ nguồn gốc là" bộ máy ngựa" mạnh mẽ, đến sự giúp sức để hồi sinh sự quan tâm đến đồng hồ cơ khí sau Cuộc khủng hoảng Quartz, Lemania 2310 chắc chắn xứng đáng là bộ máy quan trọng nhất của ngành.

Jaeger-LeCoultre 920

Một bộ máy khác đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp ngành công nghiệp đồng hồ phục hồi sau Cuộc khủng hoảng Quartz là Jaeger-LeCoultre 920. Khi được ra mắt vào năm 1967, Jaeger-LeCoultre 920 là bộ máy tự động mỏng nhất trên thế giới. Trên thực tế, nó vẫn là cỗ máy mỏng nhất hiện có với một rotor kích thước đầy đủ, vì chỉ có động cơ siêu nhỏ và ngoại vi mới có thể đánh bại bộ máy này trong 50 năm qua.

Chỉ dày 2,45mm và có kích thước 26mm, bộ máy xuất hiện trong đồng hồ đeo tay vào thời điểm dường như hoàn hảo. Chỉ hai năm trước khi ra mắt chiếc đồng hồ Quartz đầu tiên, cỗ máy này đã được thiết lập để giúp hồi sinh một ngành công nghiệp đang gặp khó khăn. Mặc dù chưa bao giờ được sử dụng bởi thương hiệu đã sản xuất ra nó là Jaeger-LeCoultre, nhưng bộ máy đã xuất hiện lần đầu tiên trong mẫu đồng hồ có giá cao hơn nhiều so với những gì mọi người mong đợi, chính là chiếc Audemars Piguet Royal Oak. Nhờ kiểu dáng mỏng của bộ máy này mà chiếc Royal Oak đầu tiên với mã tham chiếu 5402, đã có thể đạt được hình dáng mảnh mai thanh lịch, đồng thời mang đến sự tiện lợi của bộ máy tự động.

Hơn nữa, bên cạnh cấu hình gọn gàng và độ mạnh mẽ của loại đồng hồ này, có lẽ tính năng đáng chú ý nhất của bộ máy là có thể đáp ứng gần như bất kỳ sự phức tạp nào với độ dày tăng thêm tối thiểu. Đây là lý do tại sao Jaeger-LeCoultre 920 cũng là nền tảng của bộ máy lịch vạn niên tự động của Audemars Piguet từ thời kỳ này. Ít được biết đến hơn Royal Oak, song bộ máy phức tạp này được cho là đóng một vai trò lớn hơn cả thiết kế của đồng hồ, trong việc đảm bảo sự tồn tại của thương hiệu.

Ra mắt vào năm 1978, đồng hồ AP QP 5548 là mẫu lịch vạn niên tự động mỏng nhất thế giới vào thời điểm đó, nhanh chóng trở thành một trong những mẫu đặc trưng của nhà sản xuất. Quantième Perpetuel được khách hàng đánh giá cao. Nói một cách dễ hiểu, vào năm 1984, chỉ có 1.066 mẫu lịch vạn niên được sản xuất ở Thụy Sĩ. Trong số đó, Audemars Piguet đã sản xuất 675 chiếc. Jaeger-LeCoultre 920 giúp AP có thể kết hợp sự phức tạp cổ điển với một bộ máy tự động thực tế, đáng tin cậy mà không ảnh hưởng đến cấu hình mỏng của vỏ. Ngày nay, Audemars Piguet vẫn có thể sử dụng 920, mặc dù hoạt động độc lập với Tập đoàn Richemont, người sở hữu bản quyền bộ máy. Bộ máy này quan trọng đối với công ty đến nỗi, khi họ bán cổ phần của mình trong Jaeger-LeCoultre cho Richemont vào năm 2000, việc sử dụng bộ máy này là một phần của các cuộc đàm phán.

Không những thế, 920 còn được trang bị trên một mẫu đồng hồ đáng chú ý khác từ thời kỳ đó - chiếc Patek Philippe Nautilus ban đầu. Có lý do chính đáng để tin rằng nếu không có bộ máy mỏng này, tầm nhìn của Genta về một chiếc đồng hồ thể thao cân bằng độ bền và sự tinh tế sẽ không dễ thực hiện. Nếu thiết kế dày hơn, đồng hồ có thể mất đi tính thẩm mỹ. Patek Philippe đã sử dụng bộ máy này từ năm 1976, khi chiếc Nautilus đầu tiên được ra mắt, cho đến năm 1981, khi 920 được thay thế bằng bộ máy in house 335 SC.

Thương hiệu thứ ba sử dụng bộ máy siêu mỏng này là Vacheron Constantin, thuộc bộ ba quyền lục Holy Trinity bên cạnh Patek Philippe và Audemars Piguet. Cũng giống như hai chiếc đồng hồ kể trên, Vacheron Constantin đã đặt cỗ máy 920 vào chiếc đồng hồ thể thao bằng thép sang trọng mới của họ là chiếc 222, được thiết kế bởi Jörg Hysek. Thật thú vị khi phát hiện ra những mẫu đồng hồ thể thao sang trọng này đều từng được cùng một bộ máy. Không giống như Patek Philippe, Vacheron Constantin vẫn giữ bộ máy trong danh mục hiện tại của họ. Đáng chú ý nhất, 920 đã được sử dụng để đảm bảo rằng người kế nhiệm chiếc 222 là Overseas vẫn duy trì được kiểu dáng mảnh mai nhưng vẫn thể thao.

Mỏng, đáng tin cậy và dễ thích ứng, Jaeger-LeCoultre 920 là yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của Audemars Piguet sau Cuộc khủng hoảng Quartz, cùng với Royal Oak, đồng thời cung cấp năng lượng cho một số thiết kế mang tính biểu tượng khác. Điều đó là minh chứng rõ nét nhất vì sao 920 lại quan trọng đến vậy. 

ETA 2824

Thường được gắn mác là “bộ máy ngựa thồ” cuối cùng, ETA 2824 chắc chắn là bộ máy được sử dụng rộng rãi nhất trong số các bộ máy calibres và bộ máy thô. Nếu chỉ xem xét các thông số, bộ máy này không quá nổi bật: dày 4,6 mm, đường kính 25,6 mm, dao động ở tần số 28.000 VPH và độ chính xác trung bình tốt nhất là cộng hoặc trừ 12 giây một ngày. Tại sao ETA 2824 lại có tầm ảnh hưởng nhất trong chế tác đồng hồ ngày nay? Đó là vì kể từ lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1961, bộ máy này đã được những thương hiệu nổi tiếng như Tudor và Longines sử dụng cho đến các thương hiệu nhỏ hơn như Ochs und Junior.

2824 có thể bắt nguồn từ công ty mẹ của ETA, Eterna và calibre 1247. Năm 1948, họ đã thực hiện một trong những cải tiến lớn đầu tiên đối với các bộ máy tự động ban đầu, từ các ổ bi thu nhỏ trong rotor. Sự đổi mới này làm giảm ảnh hưởng của hao mòn và giải quyết các vấn đề bôi trơn của các ổ trục ống bọc trước đó. Điều thú vị là, như một sự tôn kính đối với sự phát triển này, Eterna đã thay đổi logo của công ty thành thiết kế hiện tại với năm vòng bi cách điệu. Ngày nay, hầu hết mọi bộ máy tự động hiện đại đều sử dụng rotor dựa trên ổ bi, với ETA 2824 là một trong những hậu duệ nổi bật nhất. Một số người cho rằng 2824 tương đối khiêm tốn, khi được điều chỉnh, bôi dầu và điều chỉnh một cách phù hợp, có thể dễ dàng khớp với độ chính xác của các bộ máy do các thương hiệu lâu đời phát triển. Thực tế hơn, 2824 có thể đánh bại khá nhiều người bộ máy về độ bền tuyệt đối, nhờ cấu trúc đơn giản và các bộ phận linh hoạt của mình. 

Bất chấp sự phụ thuộc của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ vào nhà sản xuất, ETA gần đây đã đưa ra quyết định hạn chế dần dần và cuối cùng ngừng cung cấp bộ máy này cho các công ty bên ngoài Swatch Group vào năm 2013, với mục tiêu dừng tất cả các hoạt động bán hàng bên ngoài vào năm 2019. Sau đó,, một loạt các bộ máy "nhân bản" ETA đã xuất hiện từ các nhà sản xuất khác như Sellita và Soprod. Những nhân bản này không giả mạo thành 2824, mà là xây dựng cấu trúc cơ bản của chúng trên bộ máy ébauche lâu đời này, để lấp đầy khoảng trống mà nó để lại. 

ETA 2824 cũng có tất cả các hình dạng và kích cỡ, với các đặc điểm và sửa đổi khác nhau được áp dụng bởi các thương hiệu ETA đã tạo ra bốn biến thể của 2824: Standard, Elaborated, Top và Chronometer, mỗi loại đều cung cấp các cải tiến kỹ thuật, với phiên bản cuối cùng đạt tiêu chuẩn COSC. Tuy nhiên, điều không đổi là khả năng tiếp tục hoạt động và tính dễ sử dụng của bộ máy này.

El Primero

Tiếp theo, chúng ta đến với một phong trào ngày càng trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây. Được cho là bộ máy chronograph tự động đầu tiên trên thế giới khi được công bố vào tháng 1/1969, Zenith El Primero đã trở thành một tên tuổi lớn trong giới đồng hồ đeo tay. Ngày nay, Zenith luôn không ngừng sử dụng bộ máy 50 năm tuổi của họ cho những mẫu đồng hồ mới. Tuy nhiên, điều gì đã làm cho bộ máy này trở nên đặc biệt và tạo nên sự phấn khích trong giới sưu tập như vậy?

Nguồn gốc của El Primero bắt nguồn từ năm 1962, khi công ty quyết định khởi động một dự án R&D để tạo ra bộ máy chronograph tự động đầu tiên, với tham vọng ra mắt vừa đúng kỷ niệm một trăm năm của thương hiệu vào năm 1965. Thay vì đi theo con đường dễ dàng hơn, liên quan đến việc thêm mô-đun chronograph vào bộ máy tự động cơ bản, Zenith đã có một kế hoạch tham vọng hơn. Chức năng chronograph phải được tích hợp hoàn toàn trong cơ chế và được kích hoạt bởi một bánh xe cột, thay vì một bộ cam.  Tuy nhiên, dường như điều này chưa đủ khó, hãng cũng muốn bộ máy này chính xác nhất trên thế giới, có thể đo thời gian đã trôi qua bằng một phần mười giây.  

Việc đáp ứng tất cả những kỳ vọng cao cả này chỉ không thể thực hiện được vào đầu những năm 1960 và thay vì được phát hành vào năm 1965, bộ máy cuối cùng đã được công bố vào đầu năm 1969. Các đối thủ của họ cũng tìm cách đưa bộ máy vào sản xuất sớm hơn, do đó, lý do tại sao danh hiệu cho cỗ máy chronograph tự động đầu tiên trên thế giới vẫn còn bị tranh cãi cho đến tận ngày nay. Cả Seiko và Chronomatic Group đều có thể phát hành chronograph tự động trước Zenith.

Với độ dày chỉ 6,5mm, El Primero mỏng hơn so với Lemania 2310, một bộ máy lên cót bằng tay và có micro-rotor được phát triển bởi nhóm Chronomatic cùng năm. Mặc dù sự tiến bộ này trong lĩnh vực đồng hồ đeo tay rất ấn tượng, nhưng chỉ tồn tại khá ngắn ngủi, vì công nghệ Quartz đã xuất hiện. Bộ máy Chronograph cơ học sớm đi từ một công cụ chức năng, đã trở nên lép vế.

Zenith lần đầu tiên trang bị bộ máy El Primero bên trong các mẫu A384 và A386, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự thành công, do cuộc khủng hoảng Quartz diễn ra trong ngành vào thời điểm đó. Điều này một phần dẫn đến việc nhóm làm việc của Zenith và Movado đã bị bán bớt cho một công ty Mỹ. Vì vậy, trong khi đồng hồ của họ vẫn được sản xuất ở Thụy Sĩ, tất cả các cơ quan quản lý đã chuyển sang Mỹ. 

Sau một vài năm chỉ thu được những kết quả tầm thường và thị trường trở nên bùng nổ với bộ máy quartz, các nhà quản lý người Mỹ quyết định rằng đã đến lúc ngừng sản xuất tất cả các bộ máy cơ vào năm 1975. Người ta ước tính rằng khoảng 32.000 bộ máy El Primero đã được thực hiện trước khi bị ngừng sản xuất và các máy ép sản xuất chuyên dụng đã bị bán hết. May mắn thay, một người thợ đồng hồ dũng cảm tên là Charles Vermot đã nhìn ra giá trị của bộ máy này. Một đêm, với sự giúp đỡ của một người thợ đồng hồ khác, anh ta đã di chuyển 150 máy ép, cùng với một loạt các công cụ nhỏ và kế hoạch vận hành, lên đến tầng trên cùng của xưởng và giấu chúng sau một bức tường gạch.

Các bộ phận này nằm im trong gần một thập kỷ. Nhiều năm sau, khi Rolex bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng El Primero để cung cấp năng lượng cho đồng hồ Daytona mới, Vermot đã cho các nhà lãnh đạo công ty xem nơi ông lưu các ghi chú về công cụ và sản xuất. Hài lòng rằng công ty có thể đáp ứng nhu cầu của mình, Rolex đã trao hợp đồng 10 năm cho Zenith. Với việc tiếp tục sản xuất El Primero vào năm 1984, những chiếc Daytonas El Primero đầu tiên đã được giới thiệu tại Hội chợ đồng hồ Basel vào năm 1988.

Một lưu ý bên lề thú vị trong câu chuyện này là trước khi hợp đồng với Rolex được ký kết, tất cả các bộ máy El Primero còn lại đã được mua bởi Ebel, người muốn thêm một chiếc chronograph tự động vào đồng hồ của họ. Những chiếc đồng hồ này hiện là một trong những cỗ máy thời gian được trang bị bộ máy El Primero từ thời đại này,  bên ngoài thế giới Zenith và Rolex.

Zenith cũng sẽ bắt đầu sản xuất lại bộ máy cho đồng hồ của riêng họ. Ngày nay, El Primero đã trở thành một trong những bộ máy nổi tiếng nhất trong lịch sử, không chỉ vì ý nghĩa lịch sử lâu đời, mà còn vì ở dấu ấn mà bộ máy này để lại. El Primero đã trở thành một cái tên mà mọi người vẫn nhắc tới khi nhớ đến những bộ máy quan trọng của ngành sản xuất đồng hồ. 

Rolex 3135

Cuối cùng, chúng ta đến một trong những bộ máy tinh túy của Rolex là 3135. Bộ máy tự động đơn giản này đã được Rolex sử dụng từ năm 1988. Mặc dù bộ máy đang dần bị thay thế bởi cỗ máy thế hệ 3235 mới của Rolex, thì hiện cả hai bộ máy này vẫn có thể được tìm thấy trong danh mục. Mặc dù 3135 đã phát triển trong hơn ba mươi năm qua, nhưng vẫn phù hợp với xu thế hiện đại, và cốt lõi thiết kế của bộ máy vẫn được duy trì. 

3135 có vẻ ngoài khá đơn giản, bạn sẽ không tìm thấy lớp hoàn thiện phức tạp trên bộ máy này. Bởi 3135 được thiết kế để tập trung vào mục đích vận hành đồng hồ một cách trơn tru, đó cũng có thể là lý do tại sao bạn không thấy Rolex thiết kế mắt đáy trong suốt như những thương hiệu khác. Bạn cũng sẽ không tìm thấy các mô-đun phức tạp được gắn chặt vào bộ máy này Vì thực tế là Rolex không chỉ tin tưởng sử dụng 3135 cho những chiếc đồng hồ đeo tay hàng ngày của họ như Datejust, mà còn cả dòng Professional, điều đó đã thể hiện rằng 3135 rất bền bỉ, chính xác, linh hoạt. 

Rolex cũng đã cố gắng nâng cấp bộ máy này một cách từ từ trong những năm qua với một loạt các phát minh được cấp bằng sáng chế. Các bản cập nhật thường xuyên này thường không được thông báo công khai cũng như được đặt tên mới. Trong một ngành mà nhiều thương hiệu cố gắng tận dụng việc nâng cấp bộ máy càng nhiều càng tốt, để cố gắng thu hút người tiêu dùng, thì Rolex lại không chọn hướng đi đó. Một trong những nâng cấp đáng nói đến đó là việc bổ sung dây tóc Parachrom màu xanh lam của Rolex vào năm 2000. Các nhà vật lý và kỹ sư đã mất 5 năm nghiên cứu để đưa ra thành phần hóa học của hợp kim và cách xử lý bề mặt. Như mọi khi, mục tiêu là đảm bảo độ tin cậy, với bề mặt của dây tóc được sửa đổi để củng cố sự ổn định lâu dài của nó, đồng thời tạo cho bộ phận này một màu xanh lam đặc biệt. 

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, so với một số bộ máy khác trong danh sách này, 3135 đã cung cấp năng lượng cho một số chiếc đồng hồ huyền thoại, được các nhà sưu tập trên toàn thế giới đánh giá cao. Chẳng hạn như Datejust, Explorer và thậm chí cả các thành viên của gia đình GMT. Bộ máy này đã tạo cơ sở để Rolex xây dựng danh tiếng của mình trong thế giới đồng hồ hiện đại. Rolex đã tạo ra được những bước tiến nhảy vọt trong lịch sử của thương hiệu, với bộ vỏ chống nước hay dây đeo mang tính đột phá, và cả bộ máy 3135.  

Trong khi những người khác đã chọn đi theo những hướng khác nhau trong những lĩnh vực này, Rolex vẫn giữ nguyên vị trí của mình trong việc bảo trì bộ máy trở nên cực kỳ dễ dàng, cùng với một loạt các ưu điểm khác. Mặc dù bộ máy này có thể không mạnh mẽ như El Primero, hay mang nét thẩm mỹ cổ điển của Lemania 2310, nhưng Rolex 3135 vẫn rất đáng chú ý. Theo nhiều cách, bộ máy này đã góp phần khẳng định Rolex là một trong những thương hiệu đáng mơ ước nhất trong thời hiện đại và đại diện cho cách tiếp cận thiết kế nhất quán, đáng tin cậy và tiện dụng của họ. 

Nguồn: https://bossluxurywatch.vn/