Những mẫu đồng hồ Audemars Piguet tuyệt nhất ra mắt vào những năm 1990

Đồng hồ cơ đã trở thành một tuyên ngôn xa xỉ được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín với lịch sử sản xuất đồng hồ hàng thế kỷ. Điều đó khiến chúng khác biệt với những chiếc đồng hồ quartz giá rẻ, được sản xuất hàng loạt. Vị thế xa xỉ này càng được củng cố bởi mối quan tâm mới đối với những chiếc đồng hồ có các tính năng cổ điển. Kết hợp lịch sử phong phú của chế tác đồng hồ với những kiệt tác kỹ thuật đã đặt đồng hồ cơ khí vượt ra khỏi thế giới đồng hồ quartz nhanh chóng và mãi mãi. Trong bài viết hôm nay, Boss Luxury sẽ cùng bạn điểm qua những chiếc đồng hồ Audemars Piguet tuyệt nhất ra mắt vào những năm 1990. 

Vào những năm 1990, Audemars Piguet đã tạo ra nhiều dòng đồng hồ khác nhau vào những năm 1990, tất cả đều có mục đích riêng biệt trong bộ sưu tập. Từ những mẫu Millenary hình bầu dục, dòng Huitième và bộ sưu tập Jules Audemars đều có tính thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt và nhiều kiểu thực hiện cũng như sự phức tạp. Nhưng biểu tượng Royal Oak do Gérald Genta thiết kế là dòng sản phẩm quan trọng nhất của Audemars Piguet cho đến nay, kể cả từ những năm 1990.

Chiếc Audemars Piguet Grande Complication, được phát hành vào năm 1996. Chiếc đồng hồ này có vỏ Jules Audemars theo phong cách cổ điển và được cung cấp năng lượng bởi bộ máy AP Calibre 2885. Bộ máy này có tính năng split-seconds chronograph, bộ điểm chuông và lịch vạn niên với các chức năng moonphase. Mặc dù màn trình diễn tuyệt vời của nghệ thuật chế tác đồng hồ này đã được giới thiệu trong một bộ vỏ theo phong cách cổ điển, nhưng chỉ một năm sau, chúng cũng được giới thiệu trong Royal Oak Grande Complication vào năm 1997. Chắc chắn, đây là một phần trong tổng thể 58 mẫu Calibre 2885 được sản xuất từ ​​năm 1996 và 2002, nhưng đó chỉ là một ví dụ cho thấy tầm quan trọng của Royal Oak đối với thương hiệu, kể cả vào thời điểm đó. 

Những năm 1990 cũng chứng kiến ​​Audemars Piguet trở thành cổ đông lớn của  Renaud & Papi. Các nhà sản xuất đồng hồ AP trước đây là Dominique Renaud và Giulio Papi bắt đầu thành lập công ty riêng của họ vào năm 1986. Trong những năm sau đó, họ đã tạo ra một số chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng của những năm 90 và nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình.

Bộ đôi này đã từng chế tạo đồng hồ cho Audemars Piguet khi vào năm 1992, thương hiệu này trở thành một cổ đôg chính. Bằng cách mua 52% cổ phần của công ty, Audemars Piguet đảm bảo rằng những nhà chế tác đồng hồ xuất sắc có thể giúp đỡ trong quá trình phát triển kỹ thuật của những chiếc đồng hồ phức tạp nhất của họ. Từ năm 1992 trở đi, Renaud & Papi trở thành Audemars Piguet Renaud & Papi (APRP). Có hai điều kiện mà Renaud và Papi đặt ra trước khi thỏa thuận. Đầu tiên là tiếp tục làm việc cho các thương hiệu khác và thứ hai là giữ nguyên chiến lược phát triển và đổi mới của họ. Sự hợp tác đã dẫn đến kết quả đáng kinh ngạc, kết hợp thiết kế mang tính biểu tượng với chất lượng tuyệt đối nhất trong sản xuất đồng hồ.

 Audemars Piguet Royal Oak Offshore ref. 25721ST “The Beast”

Bắt đầu với danh sách này là chiếc Royal Oak Offshore ref. 25721, còn được gọi là "The Beast," đã trở thành một biểu tượng của làng đồng hồ. Audemars Piguet ra mắt Royal Oak Offshore tại Baselworld vào năm 1993. Nhưng câu chuyện bắt đầu 4 năm trước đó vào năm 1989, khi nhà thiết kế 22 tuổi Emmanuel Gueit được CEO Stephen Urquhart của Audemars Piguet yêu cầu thiết kế một phiên bản mới của Royal Oak. Mục tiêu là phát triển Royal Oak để thu hút khán giả trẻ và nam giới hơn.

Gueit muốn một chiếc đồng hồ được coi là đồng hồ nam điển hình và để đạt được điều đó, chúng cần có tỷ lệ lớn. Trên thực tế, tỷ lệ này cực đoan đến mức phụ nữ sẽ không bao giờ mua hoặc đeo chúng. Gueit đã tạo ra một khái niệm dựa trên cách tiếp cận mang tên là "giải cấu trúc" cho chiếc đồng hồ. Từ này giải thích cho việc đồng hồ được tạo ra và lắp ráp với các yếu tố nổi bật như miếng đệm cao su màu đen khổng lồ có thể nhìn thấy dưới vành bezel. Kết hợp kích thước 42mm, độ dày 16mm, vỏ bằng thép không gỉ sang trọng và dây đeo bằng thép không gỉ nặng, đây là một bước đột phá mang tính cách mạng trên chiếc Royal Oak mang tính biểu tượng.

Nhưng khi được giới thiệu biểu tượng mới này, Urquhart đã không chớp lấy cơ hội giới thiệu nó quá nhanh. Ông đã hoãn việc giới thiệu trong một vài năm. Khi Offshore cuối cùng được giới thiệu tại Baselworld năm 1993, nhiều người theo chủ nghĩa thuần túy đã thất vọng. Trong một cuộc phỏng vấn, Gueit đã kể câu chuyện nổi tiếng rằng chính Gérald Genta đã “tiến vào gian hàng và hét lên rằng Royal Oak của ông đã bị phá hủy hoàn toàn.” Nhưng cũng giống như Royal Oak ban đầu, Offshore cuối cùng đã trở thành một thành công lớn về mặt thương mại. 

Audemars Piguet đã trang bị cho đồng hồ bộ máy AP Calibre 2126/2840. Bộ máy này dựa trên bộ máy Jaeger-LeCoultre 888 thường được sử dụng, được Dubois-Dépraz bổ sung thêm mô-đun chronograph. Sau 200 chiếc đồng hồ đầu tiên, Audemars Piguet chuyển sang AP Calibre 2226/2840 cho Royal Oak Offshore, dựa trên Jaeger-LeCoultre 889/1 với mô-đun chronograph Dubois-Dépraz. Bộ máy tự động Calibre 2226/2840 hoạt động ở tốc độ 28.800vph và có khả năng dự trữ năng lượng trong 42 giờ. Bên cạnh việc hiển thị thời gian và các chức năng chronograph, bộ máy này còn có hiển thị ngày ở góc 3 giờ.

Việc sản xuất ref. 25721ST bắt đầu vào năm 1992 với các mẫu D-series. Chiếc đầu tiên là D23744 và chiếc cuối cùng là D97184 được sản xuất vào năm 1998. Sau đó, thương hiệu này tiếp tục với dòng E-series. Audemars Piguet đã sử dụng loạt sản phẩm này cho tất cả các mô hình sản xuất của họ, vì vậy số lượng không chỉ giới hạn ở một mô hình. Thương hiệu đã sản xuất tổng cộng 1.300 chiếc ref. 25721ST D-series. Tùy thuộc vào tình trạng, giá của đồng hồ sẽ dao động từ 30.000 EUR đến 45.000 EUR.

Audemars Piguet Royal Oak “Jubilee” ref. 14802

Một trong những mẫu yêu thích của các nhà sưu tập trong bộ sưu tập Royal Oak hiện tại là Royal Oak Extra-Thin “Jumbo” ref. 15202 bằng vàng trắng 18K với mặt số cá hồi tuyệt đẹp.  Nhìn thấy một chiếc Royal Oak với mặt số cá hồi đã chứng minh thiết kế của biểu tượng Genta một lần nữa đáng kinh ngạc như thế nào. Mặc dù Audemars Piguet không gọi mặt số này là mặt số cá hồi, mà là mặt số có “tông màu vàng hồng”, nhưng hầu hết những người đam mê đồng hồ sẽ ngay lập tức biết bạn đang nói về chiếc Royal Oak nào.Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu này phát hành một chiếc Royal Oak với mặt số cá hồi. Năm 1992, Audemars Piguet cho ra mắt chiếc đồng hồ Royal Oak “Jubilee” bằng thép không gỉ là ref. 14802.

Chiếc đồng hồ này được ra mắt để kỷ niệm 20 năm thành lập Royal Oak, và cũng là lần đầu tiên giới mặt đáy sapphire trở lại mẫu đồng hồ này. Audemars Piguet đã sản xuất tổng cộng 700 chiếc ref. 14802 bằng thép, 280 chiếc bằng vàng vàng, và 20 chiếc bằng bạch kim. Hầu hết các mẫu thép đều đi kèm với mặt số màu xanh lam tiêu chuẩn. Tuy nhiên, một số trong số chúng được trang bị mặt số màu cá hồi rực rỡ. Mặt đáy lộ máy khiến đồng hồ trông thú vị hơn so với bản ref Royal Oak “Jumbo”. 15002ST được sản xuất từ ​​năm 1995 trở đi với bộ vỏ nguyên khối.

Bên trong vỏ thép không gỉ 39mm là bộ máy AP Calibre 2121 tự động đã cung cấp năng lượng cho tất cả các mẫu Royal Oak “Jumbo” cho đến tận ngày nay. Đối với lần phát hành này, Audemars Piguet đã trang bị cho bộ máy một rotor bằng vàng 21K đặc biệt với hình dạng của ba vành bezel Royal Oak. Bộ máy AP Calibre 2121 dựa trên cỗ máy Jaeger-LeCoultre’s Calibre 920, dao động ở tốc độ 21.600vph và có 36 chân kính và 40 giờ dự trữ năng lượng. Như Gerard đã đề cập trong bài báo về mẫu “Jubilee” của mình, bộ máy siêu mỏng này đã được sử dụng bởi Patek Philippe, Vacheron Constantin và Audemars Piguet. Thật thú vị, Jaeger-LeCoultre không bao giờ sử dụng bộ máy này. 

Như bạn có thể thấy trong hình, Royal Oak “Jubilee” vẫn có cảm giác tổng thể của mẫu đầu tiên mang tính biểu tượng Royal Oak “Jumbo” ref. 5402, nhưng có cách bố trí hơi khác so với mặt số ban đầu của ref. 5402. Tuy nhiên, đồng hồ vẫn có cấu trúc họa tiết Clous de Paris đẹp đẽ, tinh tế, các vạch chỉ số baton và kim mỏng. Vì vậy, tinh thần chung của chiếc đồng hồ vẫn rất đúng với thiết kế ban đầu mà Gérald Genta dự định đưa nó trở lại vào những năm 70.  

Audemars Piguet Royal Oak Chronograph ref. 25860ST

Thật kỳ lạ khi nhận ra rằng chiếc Royal Oak Chronograph đầu tiên là chiếc Offshore. Chiếc đồng hồ Royal Oak Chronograph thông thường được giới thiệu bốn năm sau sự kiện Offshore vào năm 1997 tại lễ kỷ niệm 25 năm ra mắt Royal Oak. Vẫn trung thành với chiếc Royal Oak “Jumbo” 39mm nguyên bản, và thương hiệu đã cố gắng giới thiệu một chiếc đồng hồ chronograph cũng duy trì kiểu dáng mỏng của phiên bản ngày và giờ. Royal Oak Chronograph thế hệ đầu tiên có cảm giác như một sự phát triển hoàn hảo thành một chiếc đồng hồ chronograph từ thiết kế Royal Oak thông thường. Một số người đam mê đồng hồ đã đặt biệt danh cho chúng là Royal Oak Chronograph ref. 25960ST với mặt số màu đen “The Kasparov” vì kỳ thủ cờ vua nổi tiếng người Nga thích đeo đồng hồ này sau khi trở thành đại sứ AP vào năm 1996.

Thiết kế tổng thể trông cân bằng và mọi yếu tố dường như có ý nghĩa hoàn hảo. Bố cục mặt số hoàn toàn đối xứng và các thang đo trông khá hoàn hảo. Một chi tiết đẹp nữa là các viền màu đồng của các thang đo chronograph, mang lại cho mặt số một chút sự gọn gàng. Đặc biệt là hoa văn tapisserie nhỏ vô cùng tinh tế được sử dụng cho dòng D- và E đầu tiên được sản xuất từ ​​năm 1997 cho đến khoảng năm 2004. Sau đó, thiết kế mặt số đã thay đổi và họa tiết trở nên kém tinh tế hơn, do đó không còn là chiếc đồng hồ Royal Oak ref. 5402.

Bên trong vỏ thép không gỉ 39mm, Audemars Piguet đã trang bị cho đồng hồ bộ máy AP Calibre 2385. Bộ máy chronograph tự động này chỉ dày 5,5mm và được tạo ra bởi Frédéric Piguet, có nghĩa đây không phải là bộ máy in-house. Bộ máy nền của nó là F. Piguet caliber 1185 cũng được sử dụng cho Vacheron Constantin Overseas Chronograph và Bréguet Marine Chronograph. Bộ máy hoạt động ở tốc độ 21.600vph và có khả năng dự trữ năng lượng trong 40 giờ. Bộ máy này có tính năng cửa sổ ngày ở vị trí 4 đến 5 giờ và có bánh lắc bằng vàng 18K. Do kiểu dáng mỏng của bộ máy, Audemars Piguet có thể giữ cho tổng độ dày của vỏ được giới hạn ở mức chỉ 11mm. So với kích thước 7mm của Royal Oak thông thường, đây có vẻ là một bước tiến lớn, nhưng cấu hình tổng thể vẫn rất mỏng so với hầu hết các đồng hồ chronograph. 

Đồng hồ được trang bị thêm các nút vặn sâu để tăng khả năng chống nước lên đến 50 mét. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng điều này không mấy ấn tượng. Khi chiếc Royal Oak Chronograph ref. 25860ST được thay thế bằng ref. 26300, mẫu đầu tiên mang tính biểu tượng của Royal Oak Chronograph đã biến mất.  Mặc dù có các vít trang trí, mặt số hoa văn “tapisserie” nhỏ trông đẹp hơn mặt số “tapisserie” lớn trên mẫu của người kế nhiệm. Đó là lý do tại nhiều nhà sưu tập yêu thích phiên bản gốc của Royal Oak Chronograph hơn.  

Audemars Piguet Royal Oak ref. 15002ST

Mẫu ref.5402 đã bị ngừng sản xuất vào năm 1990, và người kế nhiệm của nó là chiếc ref. 15002. Mẫu đồng hồ này đã được sản xuất trong một thời gian ngắn trong năm 1996-97, cho đến khi cuối cùng được thay thế bằng ref. 15202 Ngày nay, 15202 vẫn nằm trong bộ sưu tập của thương hiệu, nhưng có thể sẽ được thay thế vào năm sau (2022) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Royal Oak.

Thực tế, không phải lúc nào các mô hình “Jumbo” cũng là phổ biến nhất. Bởi những chiếc Royal Oak cỡ trung 36mm luôn được bán với số lượng lớn hơn trong những năm 1990. Các mẫu cỡ trung như 14700 và 14790 này là lựa chọn tuyệt vời cho những người không muốn trả mức giá vô lý hiện tại cho các mẫu "Jumbo". Mặc dù chúng có vẻ nhỏ ở mức 36mm, nhưng thực tế lại trông lớn hơn rất nhiều. Một phiên bản thép sẽ rơi vào khoảng từ 27.550 EUR đến 50.000 EUR, giá cả phải chăng hơn rất nhiều so với bản ref. 15002 cực kỳ hiếm.

Nhưng nếu bạn là người theo chủ nghĩa thuần túy khi nói đến Royal Oak, thì chắc chắn sẽ yêu thích phiên bản 39mm “Jumbo” ban đầu. Khi tạo ra Royal Oak, ngài Genta đã có những ý tưởng rõ ràng, và Royal Oak “Jumbo” thể hiện chúng một cách đầy đủ nhất. Mẫu ref. 15002 là phần tiếp theo cho sáng tạo ban đầu của Genta và gần giống với mẫu ref. 14820 “Jubilee.” Lý do chính là đồng hồ có mặt đáy bằng thép chắc chắn, trái ngược với mặt sau lộ máy của mẫu “Jubilee”. Kết quả là, ref. 15002 mỏng hơn và cấu hình tổng thể mỏng là một trong những phần quan trọng trong thiết kế của Genta. Đó là lý do tại sao đây là phiên bản tốt nhất thể hiện được những ý tưởng thiết kế ban đầu của ông.

Về mặt kỹ thuật, Royal Oak “Jumbo” 15002 giống hệt với chiếc ref. 5402 và ref. 14802 ra đời trước đó. Đồng hồ được cung cấp năng lượng bởi bộ máy AP Calibre 2121 giống như tất cả các mẫu “Jumbo”. Người ta tin rằng Audemars Piguet chỉ tạo ra 186 chiếc ref. 15002 bằng thép không gỉ và 27 chiếc bằng vàng vàng. Số lượng sản xuất nhỏ này là dấu hiệu cho thấy các mẫu “Jumbo” không phải lúc nào cũng có nhu cầu cao, mặc dù thời gian sản xuất cũng khá ngắn. Nhưng sự khan hiếm của nó khiến cho thứ này trở thành một món đồ khó mà lại đắt đến khó tin.  

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar ref. 25686

Danh sách này sẽ không hoàn chỉnh nếu không có một trong các mẫu Audemars Piguet Perpetual Calendar. Tuy nhiên, câu chuyện của Audemars Piguet và chiếc Quantième Perpétuel của họ bắt đầu từ rất lâu trước cả mẫu Royal Oak.  Trong khi nhiều người tuyên bố rằng chiếc Royal Oak được giới thiệu vào năm 1972 đã cứu thương hiệu khỏi sự sụp đổ trong những năm 1970, thì nhà sử học và Trưởng bộ phận phức hợp của AP, Michael Friedman đã tuyên bố rằng bộ máy lịch vạn niên 2120/2800 huyền thoại mới thực sự "cứu" thương hiệu. 

Ý tưởng đằng sau AP Calibre 2120/2800 là tạo ra một bộ máy lịch siêu mỏng khiến cả thế giới phải sửng sốt. Một nhóm nhỏ đặc biệt gồm những người trong Audemars Piguet đã đưa ra bộ máy vào năm 1977 khi họ trình bày nó với Giám đốc điều hành Audemars Piguet lúc đó là Georges Golay. Ông ấy đã bị choáng ngợp bởi bộ máy lịch vạn niên tự động chỉ dày 3,95mm và đường kính 28mm. Bộ máy tự động hoạt động ở tốc độ 21.600vph, có 38 chân kính và có khả năng dự trữ năng lượng trong 40 giờ. Sau khi phát hành một số chiếc đồng hồ mang phong cách cổ điển được trang bị bộ máy này, vào năm 1984, Audemars Piguet đã giới thiệu chiếc Royal Oak ref. 5554 với bộ máy AP Calibre 2120/2800 bên trong. Và như vậy, một huyền thoại đã ra đời. 

Mẫu Royal Oak Perpetual Calendar ref.25686 được giới thiệu vào năm 1996. Chiếc đồng hồ này có một chi tiết khá buồn cười là không có chỉ báo năm nhuận. Tuy nhiên, một năm trước, Audemars Piguet đã cho ra mắt phiên bản vàng hồng rực rỡ ref.25810 để kỷ niệm 120 năm thành lập hãng. Thật thú vị, chiếc đồng hồ lần này đã có chỉ báo năm nhuận. Người ta tin rằng có thể thương hiệu đã có sẵn một số bộ máy cũ hơn được sử dụng cho chiếc ref. 25686 mới hơn. 

Mẫu đồng hồ này được chế tác từ nhiều loại kim loại và mặt số. Trong đó, mẫu nổi bật nhất là phiên bản từ bạch kim và thép không gỉ với mặt số Tuscan rực rỡ. Các biến thể khác bao gồm các biến thể bằng thép không gỉ, hai tông màu từ bạch kim và vàng hồng 18K, và thậm chí cả mẫu bạch kim nguyên khối.

Tất cả đều có vỏ 39mm mang tính biểu tượng. Với độ dày 9,3 mm, đồng hồ chỉ dày hơn 2,1 mm so với lớp vỏ dày 7,2 mm của chiếc 5402. Bộ máy rất phức tạp hoàn toàn phù hợp với ý tưởng ban đầu của Genta và kết hợp hai yếu tố quan trọng trong lịch sử của thương hiệu. Nhưng việc tìm kiếm một chiếc 25686 không phải là dễ dàng. Thực tế, bạn sẽ chỉ có thể thấy chúng tại các cuộc đấu giá, nơi chúng sẽ có giá từ 150.000 EUR trở lên. 

Nguồn: https://bossluxurywatch.vn/